Домой Материалы Соединительная планка для оцинкованного сайдинга

Соединительная планка для оцинкованного сайдинга

Установка купейных дверей

b83a6df5b9b0ea4434b247a749bc3dc2.jpg

Схемы раздвижных дверей.

Можно монтировать купейные . При монтаже применяют два способа. Так, раздвижная дверь может быть монтирована в стену или по стене.

Если был выбран способ установки в стену, то нужно подготовить нишу необходимых размеров.

Материалы и инструменты:

  • дверное полотно;
  • элементы крепления;
  • направляющая планка из металла;
  • ролики;
  • деревянный брусок сечением 50х50 мм;
  • наличник для верхней части дверной коробки;
  • наличник для боковой части;
  • стойка, к которой должна примыкать дверь в закрытом положении;
  • саморезы;
  • анкеры;
  • финишные гвозди;
  • дверные ручки;
  • доборы.

2f07293c8390b57223ce36d04bbb8398.gif

Устройство купейной двери.

Прежде всего необходимо установить направляющую планку и зафиксировать ее саморезами к брусу. Для этого надо просверлить отверстия под саморезы в планке из металла. Отверстия надо располагать на расстоянии 20 см друг от друга.

Затем надо выполнить специальный паз в нижней части дверного полотна. В нем будет перемещаться направляющий ролик. Этот паз нужен для того, чтобы нижняя часть двери не отходила во время перемещения.

Паз можно выполнить при помощи фрезы или пера по дереву. Тщательно выполняют отверстия. Потом при помощи стамески убирают лишнее.

Затем необходимо установить брусок планки направляющей. Он устанавливается в строго горизонтальном положении. Если при установке допустить неточность, то полотно будет само открываться, когда это не нужно. Затем устанавливают ролики в направляющую. Нижний ролик фиксируют в полу.

Ролик под верхней планкой должен быть зафиксирован строго горизонтально, иначе полотно не будет вертикальным.

После этого надо установить изделие на нижний направляющий ролик. Потом конструкции придают вертикальное положение и фиксируют к верхним роликам. Для того чтобы она не выходила за границы направляющей, необходимо установить ограничители.

После этого сбоку от коробки монтируют вертикально коробчатую стойку. Ее устанавливают и закрепляют к стене при помощи уголков. Их закрывают доборами.

Схема крепежа купейных дверей.

Потом сверху и сбоку проема устанавливают наличники и прибивают их при помощи финишных гвоздей.

Теперь нужно прикрепить ручки. Их монтируют после окончательной установки полотна.

Чтобы раздвижные двери прилегали друг к другу более плотно, на них нужно приклеить пылезащитные щетки.

Если дверь-купе будет монтироваться без использования порога, то не надо выполнять пазы, делать рельсы. При этом конструкция будет крепиться только сверху. При установке такой конструкции не нужно демонтировать напольное покрытие.

 

Модели планок для забора

Виды заборных планок отличаются по конфигурации, назначению, цвету и размеру.

fe48870c71ffd27f05bf973c8697e8d0.jpg

Чертеж с размерами различных планок для ограды из профнастила

Заборные планки для металлопрофиля

Заборные планки для профлиста изготавливаются из оцинкованной рулонной листовой стали с полимерным покрытием в 25 мкн. Подбирать цвет покрытия забора необходимо соответственно с цветовой гаммой ограждения. Стандартная длина планок – 2 м.

Каждому типу профилированного листа соответствует свой вид планки определенного размера:

  • для профнастила С8 используется планка с размерами 20х8х20 мм;
  • для С10 параметры планки – 20х10х20 мм;
  • для С20 габариты заборной планки – 20х20х20.

В зависимости от конфигурации доборные элементы для профнастила бывают:

  1. П-образные. Края заборного профиля симметричны, загнуты и прокатаны вовнутрь изделия. П-образные планки имеют строгую геометрию, предназначены для защиты и выравнивания верхней линии ограждения. Завальцованные края профиля придают изделию высокую жесткость и надежность.Размер и форма П-образной планки для забора
  2. П-образная планка с односторонним капельником. Планка с одной стороны снабжена отогнутым под углом капельником для отвода воды. Она эффективно защищает забор от осадков. Края планки загнуты и прокатаны для дополнительной прочности и эстетичности.

П-образные планки имеют самое элементарное строение и используются для простых полотен ограждения. Они особенно популярны благодаря ряду достоинств:

  • невысокая стоимость;
  • средняя прочность;
  • небольшой вес;
  • простота установки.

Есть у П-образного изделия и свои недостатки:

  • невысокая эстетичность;
  • слабая защита от влаги, в отличие от планок с капельными отливами.

Планки для металлического штакетника

Верх металлического штакетника нуждается в усиленной жесткости, и заборная планка отлично справляется с этой задачей. Для евроштакетника наиболее популярными являются планки, закрученные по спирали с одной стороны, и загнутые с другой.

Такая форма выполняет эстетическую функцию, придавая верху забора четкие формы и оригинальный внешний вид, а также усиливает механическую устойчивость ограждения благодаря дополнительной горизонтальной жесткости.

Заборные планки для цоколя и парапета

Защитить фундамент под забор или кладку кирпичного ограждения можно с помощью специальных отливов следующих образцов:

  1. Планка П-образная. Самая простая конфигурация предназначена для защиты и придания аккуратного вида бетонному или кирпичному фундаменту, а также верху ограждения. Ширина планки обычно изготавливается по индивидуальным размерам. Края отлива завальцованы.Подборка различных видов планок для парапета и цоколя
  2. П-образная планка с отбойником. Более сложная конструкция с симметрично отогнутыми краями. Хорошо защищает ограждение от снега и дождя, может быть изготовлена для любой ширины забора.
  3. Заборная планка «домик». Планка согнута под углом в 110 градусов и напоминает крышу дома, края изделия отогнуты в стороны. Декоративно-защитный парапет предает забору эстетичный внешний вид. А двускатные края не позволят воде и снегу задерживаться на заборе или фундаменте. Под пролетом достаточно пространства для прокладки проводов и кабелей.
  4. «Домик» со свесами. Представляет собой более сложную конструкцию двускатного отлива со свесами. В нижней части имеются капельники для отведения воды. В полости хорошо замаскируются коммуникации, проведенные по ограждению.

Этапы выполнения работ

Сначала нужно строго перпендикулярно зафиксировать металлические планки. Потом при помощи болта и 4 гаек требуется прикрепить подшипник.

ed5bf50d3c9dffd8b9064ed788c3b723.jpg

Механизмы для межкомнатных раздвижных дверей.

Затем надо примерить полотно к проему. Сделать необходимые отметки. По этим отметкам при помощи перфоратора просверлить специальные отверстия для установки анкеров.

Затем нужно под полотно положить специальную прокладку, которая закрепит изделие на необходимой высоте от пола.

Далее нужно зафиксировать анкеры. К одному из них следует присоединить металлическую рейку. На нее надевают подшипники с закрепленным к ним изделием.

Приподнять изделие. К рейке зафиксировать второй анкер. После установки роликов и крепежных элементов конструкцию зафиксировать на свое место. Для этого ее приподнимают и закручивают болты в скобы наверху изделия.

Эту работу надо выполнять с помощником, который будет приподнимать и держать конструкцию, пока вы закручиваете болты.

Инструменты для монтажа купейных дверей.

Затем нужно проверить горизонтальность изделия. Если это необходимо, то следует дополнительно подкрутить болты.

Затем установкой наличников и доборов надо скрыть откосы проема. Роликовый механизм нужно скрыть при помощи декоративной планки. Ее устанавливают поверх роликового механизма.

По окончании монтажа раздвижных дверей к ним прикрепляют фурнитуру и ручки. Чтобы обеспечить более тихий ход изделия, нужно поверх металлической рейки закрепить резиновую полоску.

Монтаж двери-купе со специальной нишей в стене будет более трудоемким. В этом случае требуется сделать из листов гипсокартона перегородку. В нее будет заезжать изделие.

Если дверь-купе монтируют с направляющей в полу, то нужно при помощи перфоратора выполнить специальную канавку в основании пола.

Если следовать данной инструкции, то можно самостоятельно установить раздвижные двери, которые будут прочными и прослужат очень долго.

Особенности монтажа заборных планок

Несмотря на конструктивную простоту планок для ограждения, есть некоторые нюансы при их монтаже.

6cd9893086683ab2e41fec180637ff84.jpg

Пример готовых установленных планок для ограды

Необходимые инструменты

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

  • строительный уровень и рулетка;
  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • приспособление для соединения заклепками.

Этапы установки заборных планок

Монтаж заборных планок выполняется в следующей последовательности:

Замер

На первом этапе следует рассчитать необходимое количество материала для забора с учетом нахлестов при стыковании.

df7c702ee8269e988a812785b69bdf53.jpg

Чертежи с размерами планок для ограды

Крепление

Между собой детали скрепляются специальными заклепками. Для монтажа планок непосредственно к верху ограждения лучше воспользоваться самонарезающими винтами со сверлящим наконечником. В специализированных магазинах есть различная фурнитура, в том числе и крепежные элементы со шляпками соответствующие . Длина винтов должна быть такой, чтобы при завинчивании сверлящий наконечник не касался противоположного конца планки.

Металлическая планка соединительная для сайдинга

Планка для соединения металлического сайдинга – незначительный, на первый взгляд, элемент крепления панелей на фасаде. Однако, если размер стены больше длины панелей, без этого аксессуара нельзя себе представить красивого и гармоничного внешнего вида.

Цвет стартовой планки не подбирается под цвет, т.к. ее не видно под облицовкой. А вот планка оцинкованная соединительная для металлического сайдинга должна соответствовать цвету панелей. Часто случается, что тяжело подобрать нужный оттенок, тем более, если речь идет о редких и оригинальных решениях. Тогда можно подобрать нейтральную окраску планки.

Зачем нужна стыковочная планка для сайдинга?

Сложно поверить, что большое количество «домашних» строителей, желая сэкономить некую сумму, отказываются от применения данной планки. Отделочникам со стажем такая мысль и в голову не может прийти. Ведь это не прихоть или ненужное дополнение менеджеров магазина.

Назначение планки:

  • маскирует стык панелей;
  • защищает шов от проникновения воды внутрь;
  • позволяет использовать остатки материала без ущерба эстетических качеств;

Поэтому говорить, что нам не надо этой «лабуды», значит не волноваться об эксплуатационных характеристиках и визуальном перфекционизме.

Наш завод производит 2 вида планок для стыковки панелей сайдинга: простую и сложную (см. картинки).

Так называемый Н-профиль незаменим при внешней отделке зданий. Он скроет стыковочные швы, повысит коэффициент герметичности и придаст строению опрятный внешний вид.

7e1839ddac35f701db5aef9aa782d2e1.jpgЭти соединительные планки для сайдинга из листовой стали обладают высокой износоустойчивостью, практически не склонны к механическим повреждениям. Стальная планка не зависима от погодных условий и солнечных лучей и надолго сохранит первоначальную форму. Колебания температур также не окажут значительного влияния, ввиду высокой прочности исходного материала. В отличие от комплектующих из природного материала, металлический профиль не подвержен грибку и гниению. Различные виды вредителей также не нанесут вреда конструкции. А по сравнению с пластиковым профилем, металлическая стыковочная планка для сайдинга служит в несколько раз дольше.

Способ установки стыковочных планок для сайдинга

Абсолютно естественно, что монтаж начинается со сбора каркаса или основания для панелей. Как правильно его собрать, какие расстояния соблюдать, необходимо ознакомиться отдельно и внимательно, ведь весь последующий вид и функционал ложиться на эту «зашитую» конструкцию.

Первым шагом в обшивке фасада облицовочными панелями в виде металлического сайдинга является установка стартовой панели, как это делается, мы уже рассказывали в нашей предыдущей статье.

Теперь можно крепить основные листы металлопрофиля. Если длины не хватило и нужно ее увеличить, применяем планку нашей темы – соединительную.

Есть 2 способа ее установки:

  • прикрутив панели доверху, под них загоняется один конец планки, естественно перпендикулярно всем листам. После этого продолжаем прикручивать листы, вставляя их в другой конец планки;
  • измеряется длина листов и априори выставляется элемент стыкования, после этого нашиваются листы в отрезок от стены до планки снизу-вверх.

Вы можете выбрать любой удобный способ, однако, первый вариант наиболее простой. Тем более, если обрешетка собрана верно и по уровню.

Что касается соединительного процесса, то это все, а если говорить об обшивки в целом, то здесь еще много тонкостей и нюансов:

  • в углы необходимо поместить специальный элемент (внутренний или наружный угол);
  • окончание облицовки венчается финишной планкой;
  • крыши нуждаются в софите и J-фаске;
  • на окна предусмотрены около оконные профили, отливы, наличники и J-профиль (не путать с фаской).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here